服装学院在404进行了创意成衣的设计与制作过程汇报，教学副校长胡剑锋，教务处处长马红坤，教务处副处长王涛涛，服装学院院长边晓芳，副院长崔佳伟参加了本次汇报。每位同学就市场调研、流行趋势分析、灵感来源、效果图、款式图、制作过程、成衣展示等以PPT的形式分别进行汇报。 《服装设计3》本学期实施了“1+X+Y”考试改革，一改传统一张试卷定“乾坤”的做法，课程最终成绩由过程性考核“X”和期末考核“Y”组成。该课程X”过程性考核主要涉及学生到课率、课堂笔记、课堂测试和课外实践等类型“;期末考核“Y”要求每位学生就市场调研、流行趋势分析、灵感来源、效果图、款式图、制作过程、成衣作品展示等内容以PPT和实物的形式分别进行汇报答辩。 每位同学通过对课程知识的学习，结合当下时尚与服装潮流趋势，加强研究与创新创作实践，以独特的方式展现给大家“不同寻常的美来源于生活”这一启迪，并在成衣设计作品中以体现，每位同学通过PPT汇报和实物作品较好展示了自己的学习成果。 通过大家的学习与认识，了解到当今社会潮流前线的服装趋势，并且从成衣设计中大胆的展现出来。本次汇报是服装设计上面的一项教学突破，希望在这次创意汇报后，同学们应更加注重专业性，过程中的研究性，要对一切所掌握的资料进行详细的分析 最后，边晓芳院长强调，今后需要加强多元文化、实践能力、专业能力等，希望本次汇报后，每位同学们弄清楚要做什么、如何做、怎么做几个方面，增加交流、共同协作，让学生们在本次学习中得到经验，并在今后的学习中得到更好的助推作用。 END - 图文来源：邵镇 李宵颖 图文编辑：秦家俊 喻惠敏 图文审批：邵镇 审核：张勇

一件婚纱从设计到裁剪制作成衣的过程: 一件婚纱是怎么从设计到成衣的呢?今天带你制作婚纱的过程!在常规情况下,一件成衣的制作完成都是从选料开始,经过设计、绘制样板、裁剪、缝制、整烫过程。

当传统丝织物碰撞上时尚拼贴画，会产生怎样的化学效应? 来自捷克布拉格的设计师Hana Frisonsova擅长使用简单的线条构造锋利的轮廓，将传统技术与现代印刷结合。 她所设计的作品大都具有前卫感，混搭中不失和谐。接下来我们就从Hana的三个系列寻找灵感叭~ “那些受到化学物质，荷尔蒙和各种疾病折磨的人们，正在通过爱情寻找从这个令人沮丧的世界中走出来的方法，并试图从废墟中建造一个新的家园。” MONUMENTS系列 MONUMENTS系列是Hana与艺术家Věra Vtípilová一起创作，该作品基于一个发明的反乌托邦故事，讲述了一个来自垃圾场的人身上发生的故事。 为了满足主题所需的混乱感以及服装所需的美感，Hana使用了许多几何图案拼接在一起，或是将宇宙中漂浮的星云印在服装上。 在剪裁上也显得干净利落。整体设计中硬朗与柔和并存，似乎象征着人强大的精神力量与在废墟中重建家园的期许。 FURTUHERO系列 FURTUHERO的设计基于未来对非凡科学家的愿景：满怀激情，兴趣广泛。精通人类知识的所有领域，热爱艺术。 性别认同对他们来说并不重要，重要的是个性。他们的着装是性格的外在反映，是一种自我表达的手段;服装和头饰不是用来伪装的，而是用来揭示衣者的真实身份。 整体服装的风格既是来自于科幻构想当中，也来自真实的的实验室日常。 像是毛织物，这样一种偏传统又缺乏未来感的材料，Hana将它做成了头饰和服装的一部分。它变成了似乎是作为未定型组织的一部分，是可塑的，包容的。 OUROBOROS系列 而设计师的最新系列OUROBOROS又再一次深刻地彰显了她的设计理念，充满创意地将传统丝织物碰撞上时尚拼贴画完美结合。 设计师这组作品代表着“周期性”、“永恒回归”的概念，探讨了“回收”、“重建物质遗产”等话题。 在进行创作时，一个设计师往往会有一些被否定弃用的“idea”， Hana的这组设计便是将这些不成形的想法回收，并在过程中修改成形。 设计灵感来自于设计师的朋友，前卫的电子音乐家HYENAZ。在音乐家的表演中，强烈的自我阐释以及伴随其中带有神秘主义的能量启发了Hana，她将其完美地融入了她的设计概念。 在她的解释中，时间和能量是在永恒循环过程中的，而曾有过的初期设计概念在和HYENAZ的相遇中产生了碰撞，才进一步有了新的意义。 拼贴画元素是Hana与摄影师Michaela Karasek Cejkova合作完成的。 Michaela将在柏林拍摄的音乐家HYENAZ的照片，制作成拼贴画，Hana则进一步进行了再创造。作为拼贴画的主角，音乐家的肢体语言与精神力量形成了一种特别的联系，在作品的审美效果上发挥了关键的作用。 为了表现主题，这种作品中大多数使用偏灰色系的颜色，深沉内敛。在设计作品中没有大块面的过于明亮，使人产生“新鲜”这种感觉的色彩，倒是符合其“回收”的概念。 最明亮的颜色则是在作品中的拼贴画边缘的缝纫线，金色的线条结合不同部分材质的对比，整件设计就具有了立体感。 突出的缝纫线、不规则的切割等都具有一种古拙的手工制品特点，手工痕迹的展示加强了作品的原始感。Hana认为手工制作是她设计作品的重要组成部分，因为这是将传统技术融入她设计中的一个直接操作。 OUROBOROS系列整体是一个与摄影，拼贴及服装的一个互动和融合，这样的搭配是不同艺术领域的交流与碰撞。 Hana提取了其中的精华设计而成的作品是前卫而优雅的，而服装上的拼贴画和手工缝纫也恰到好处地给人以震撼感。 本期的案例有没有给你带来更多的灵感呢～ OUROBOROS系列 LOOKBOOK赏析 文章作者：Bonnie本文章为原创，受版权保护， 转载请标明出处～

服装设计 Fashion Design 成为一名出色的服装设计师，不仅要掌握强大的手绘技巧、优秀的版型设计、面料改造和色彩搭配能力，还要融入自身对社会、文化、以及人们的生理与心理的观察和思考，将时尚理念和独特的设计见解通过服装设计作品呈现出来。 本次服装设计课，老师带领同学们从灵感调研出发，通过设计、绘画、剪裁、装饰，将每个人的创意想法具体地表达出来，做出自己的Collection。 灵感源，是一个人如何进行捕捉保存、挖掘提炼、开发转化、实现价值，让灵感得到深化，才会有深度。所以想要有深度的作品需要一定的投入，而且往往需要经历一定的程序和过程。 老师一边带领同学了解服装设计的全过程 感受不同风格和理念的服装设计产品 一边唤起大家对个人经历和所处社会环境的思考 从而寻找到与自己有强烈链接的灵感触发点 一段面料,一把剪刀，一根针线 秀出无限创意 萌新设计师们 发扬“实验家”精神 大胆结合所有可用元素 彰显独特的个性魅力与设计理念 设 计 展 示 —END—

服装是艺术设计与制作技术的完美结合，但在实际设计中，经常会出现绘制出了时装效果图却不知道怎么把它变成成衣的问题。这是由于对工艺知识匮乏了解所导致的。服装工艺往往会被初学服装设计的学生忽略，很多服装设计师甚至会认为只要画好服装效果图，服装设计就完成了。也有人认为，服装工艺嘛，只要交给版师和工艺师就行了，其它不用管，这种看法往往对设计者在实际工作中产生很多误导。 虽然时装画具备很强的表现力，但是它不能把服装细节表现的精确明了，这是由于服装效果图中包含着一个立体动态的人物，服装的细节不可能在服装画上完全显现出来。另外，在工作实践中，时装效果图并不能直接让版师及工艺师完全理解设计师的设计意图，这是由版师和设计师之间相互了解程度决定的。所以，设计师必须清楚自己的设计，并能够呈现出来。不同的工艺制作方法决定了服装效果的不同，所以对于服装工艺制作，我们也要向对待服装效果图一样认真。 下面我们来看一下服装局部细节工艺方法的不同表现： 分段打结的形式固定边缘卷边 上图工艺不是以压明线固定或手扦针固定这种我们常用的边缘卷边方式，而是以分段打结的形式固定边缘卷边。(不过此种工艺方式并不适用于所有面料) 绳带搭扣代替明扣 绳带搭扣代替了明扣，上端绳带尾藏在了领脚通道内，这样就不会看到固定的明线。 像索道一样的扣眼结构 套头领开口 用内贴边的形式把局部与衣身分离 内贴边下摆 内贴边下摆因边缘线是曲线型不能直接翻折进衣服内侧，所以会以加内贴边的方法把服装边缘做净。 暗门襟处理与领前端处理 衣身局部视错觉凸起 前搭门四合扣扣底，人性化的细节处理 打破原有插兜的方向 将贴袋下口袋底向里侧做折，增加兜的容量和立体感 内嵌式口袋，通过内贴边方式将口袋镶嵌在里侧 同样的内嵌式口袋，只不过衣身上多了袋盖 衣身开口型内嵌口袋 衣身开口型内贴兜墙式口袋 直插型+翻盖型口袋 衣身重叠褶做胸贴袋袋盖 单侧立体贴袋 三面立体贴袋 衣身开口贴三角式斜插袋 衬衫袖口开衩与袖头 无袖袢式收袖口方法(纽扣相扣缩紧袖口) 抽绳不外露工艺 防吊绳乱飞，明加穿绳通道 衣片的褶皱与褶量，以气眼(鸡眼)和绳子穿插固定 衣身褶量可用局部褶裥固定做出收腰效果 根据面料软硬度的不同，缝份采用来去缝或握手缝 服装工艺体现了设计工作者扎实的基础知识，这也大大减少了设计图和最后成品偏差的可能性。尽管工艺制作对于设计工作者不是最最重要的，但却是不可或缺的。在这一方面服装设计师一定不能怕枯燥、麻烦。

女西服吸取了男性西服的严谨性，其工艺考究、精细，在款式方面又表现出不拘一格的特点，呈现出较大的灵活性，将女性魅力展现得淋漓尽致，从而受到职业女性的青睐。 女西服变化多样，其划分方法也众多，如按款式的不同划分、按穿着者的不同划分、按出席场合的不同划分等等，但众多划分方法归其根本离不开其基本款式的变化，服从于传统西服的划分方法。传统西服构成的基本形式包括西服的两件套或三件套，而两粒扣和三粒扣又为其结构的基本样式，通过这些基本要素的组合搭配，形成了现有市面上变化多样的西服款式。女西服在此基础上搭配不同的服装款式、细节、面料，其变化种类更为丰富。常用的区分方法主要有两种：一种是按照件数划分;另一种是按照上衣的纽扣数量来划分。 测量部位： 量体是指用皮尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸，作为服装制作的基础和依据，将直接影响最后成衣能否合体。在进行量体前首先应对观察对象——女性体型有基本了解，只有这样才能熟练且恰当地开始量体。胸部隆起，臀部凸起，体型呈曲线状，肩部较窄，腰部较男性细且位置相对偏高，臀部宽大而向后凸起并大于肩宽，呈上窄下宽状，从肩部至髋部正视图多呈“X”型，这是女性体型的总体特征。 其详细的制板、裁剪、缝制等步骤详见《成衣制作工艺·女西服篇》一书。 书名：成衣制作工艺·女西服篇 作者：侯东昱 主编 王丽霞 任红霞 副主编 ISBN：978-7-5180-2341-7 出版时间：2016年3月第1版第1次印刷 定价：32.00元

时间走到10月，每一位面临申请服装设计留学的同学们都会遇到这个赤裸裸的问题——赶制成衣的季节又到了。 可能你是一个创意完美但拿起针线剪刀就卡壳的天然手残，或者是连着10个通宵缝不完一条边的拖延癌患者，又或者是手工大神，执行力一流，但太阳月亮上升下行星座偏偏全都是处女，怎么样都没办法令自己满意的“事儿妈”。 不管你是谁，我们都一直站在你身后，支撑你的梦想。效果图只是成衣制作时的一种设计参考，更多的是在设计的时候开发拓展。同一个设计图 可以有多种不同的做法，而怎样的效果才是最佳的呢？怎样才能更有深度地展现自己的设计亮点呢？很多同学想把服装做得更好，却往往苦于对工艺的不熟悉，对制作没有更加深入的了解。 每个学生对于印花绣花，激光雕刻，专机，喷印等等工艺都相对陌生，什么样的工艺不适合什么样的面料？这个工艺能不能做得更有新意，更有设计感？这个工艺的价格是多少？会不会被“坑”了？去哪儿找工厂？ 对于大部分对服装设计制作了解不深入的学生来讲，是很难一步从设计，打板，缝制，面料，再造等等做到位，我们学习的是服装设计，不是打板专业，更不是缝纫专业。我们应该把重点放在我们的设计领域，而不是做我们不擅长的打板缝制，车了拆 拆了车，浪费了时间 更没有精力去做设计了。 所以我们可以把打板 缝制交与他人，全心全力思考我们的设计，秘方有资深的版师样衣师，不仅仅能让你的版型 缝纫工艺表现得更好，还可以省下更多的时间力气让你完善你的设计，节约你的时间更好地投入到企业实习与学校的课程中。 我们心疼你割破的手指、浓重的黑眼圈和苍白的肤色，我们比谁都清楚你的努力与汗水。我们存在的意义，就是让你的努力配得上你的梦想。认真对待每一个学生的设计稿件，专业赛霸进行针对性的优化和指导，这是传统普通版房享受不到的绝对给力助攻：款式设计，面料选择，白坯调整，配饰搭配……各个环节全力把关，辅助你对你的作品进行进一步的提升。 并不是传统的版房，守着老旧的款式和版型不放，只懂打板，不懂设计，更不了解时尚。除了有优秀大牌公司多年工作经验的资深版师，还有赛霸老师为你的版型保驾护航，让你的成衣更加高级。用身为制衣者的尊严和责任，赋予衣服生命力，以高级定制的态度一丝不苟地对待作品。 我们不生产成衣——我们只缝制设计师的未来。全方位了解印绣花 激光雕刻 专机 面料复合 染色等多种工艺用法。更有多年的比赛经验，能让学生的作品在创作中得以升华，让面料更加符合设计主题，更有新意。

随着纺织业的快速发展，现代真丝面料的种类其实已经达到了上千种之多。成衣制作设计师制作成衣时不可忽略的重要细节也日渐增加，平时日常比较常见的主要有绸、缎、绉、乔、纺、绡、宫这几大类! 其中素绉缎也就是最常见的缎子，是大家印象中的丝绸，表面明亮光滑;绸，多见的是平纹绸和斜纹绸、还有真丝双绉、真丝乔其、真丝雪纺、真丝双宫……等等 1.缩水 所有的真丝面料在制作前都先进行缩水，因为真丝面料的缩水率在4%—10%之间不等，如果没有进行预先缩水，制作成衣服之后，除了干洗，恐怕就没有别的选择了。特别提醒，真丝面料一定要用冷水浸泡。 缩水的时候可以在水中加入一些丝毛净或者柔顺剂，这样既清洁了面料，又可以减少静电的产生。 缩水的时间一般是选择四个小时或者更多，让面料喝饱水，这样以后它就不会再缩小了。 2.裁剪 裁剪前一定要把面料熨烫平整。提前加贴真丝衬之后再进行裁剪。不太建议新手从薄如蝉翼的真丝面料入手，比如真丝乔其，真丝雪纺，真丝欧沙一类的; 3 .缝纫 首先是针号的选择，其实不是所有的真丝面料都需要用最细的缝纫针来缝纫的。针号可以根据面料的厚度和自己的缝纫水平来选择，一般来说是缝纫的料子越薄，所使用的缝纫针越细 4.贴衬 一般经常用到的是两种：一种叫水溶衬，另一种是真丝专用贴衬。 水溶衬：顾名思义遇水可溶，一般是裁剪或缝纫时增加面料的张力，能够使裁剪和缝纫都变得更简单些。 真丝衬：比较常用，在制作真丝服装时，很多地方都会用到。比如真丝旗袍腰部、胸部的收褶处、缝纫处一般都需要加贴真丝衬，一方面增加面料厚度和韧性，另一方面也能防止在穿着的过程中产生拔丝的现象。 很多真丝面料在裁剪和缝纫都离不开真丝衬，比如真丝斜纹绸在制作时需要特别注意，不能拉扯，拉扯会导致面料变形，所以在面料的缝份和边缘处都加贴真丝贴衬防止变形; 5.锁边、卷边 锁边、真丝面料在制作前经常会涉及到锁边、卷边，过于轻薄的质地常常让很多新手非常头疼。在这里介绍一个个人的小经验，就是进行两次锁边。 第一次锁边时使用万能压脚，面料边缘处平铺，用之字形线迹快速车缝; 第二次之再改换卷边压脚，因为面料边缘已经经过一次车缝，张力大大提高，所以卷边就变得容易许多。按照普通厚度面料的卷边方法就能很容易的卷出漂亮的边边。 6.用合适的机针 经过反复试用，9号德国针是首选。因为这个针做真丝薄料等，不会扎断布丝，所以就不会出现抽丝现象。另外做薄料针织也不会有针眼。这些都是其他进口针所达不到的地方。 7.缝纫线非常重要 做真丝，缝纫线也是非常重要的，50号，60号的进口丝线(涤纶长丝)，是非常好的缝纫线。它比一般的涤纶缝纫线细很多，但它的抗拉强度却是很好的，缝制时不容易断线。 8.调低送布牙 调送布牙的方法：以老式机为例，把送布牙调到0.4mm为好，老式机送布牙高低，要根据面料调整的。 【真 丝 面 料】：送布牙高度约0.4mm 【中等厚度面料】：送布牙高度0.75mm 【呢料 厚 面料】：送布牙高度1.2mm 一般常用的高度就是0.7mm左右 9.调整梭芯套的梭皮压力 逆时针是调松，顺时针是调紧线的张力。 用手捏住线头，轻轻抖动一下，梭芯套会缓缓下坠，这种情况就比较合适了。 最后再调一下面线的张力，使底、面线线迹上下一致就可以了。缝制时针码不要太小了，用手拉平衣片，随着送布牙运送，自然牵引衣片前行。 手工缝线是服装的必备技能，不会点手工算不得服装人，就遭致毫不犹豫的鄙视。今天花心思整理了两种常用的双针缝线法，还没有掌握的赶紧学习起来。 双针缝线法  1.首先将线穿过第一个孔，前后线需平均分配(“面线-A”和“底线-B”) 2.将“面线-A”绕到顶部回到原位，需重复做2次 3.顶部包2个圈后，加强开口味，更为耐用 4.每次由“面线-A”开始穿入一个新孔 5.“面线-A”穿入新孔后，需立即将线摆到上方位置 6.将“面线-A”放至上方位置，斜放，成为45度角 7.“底线-B”由同一孔穿到上方，留意需在“面线-A”的左边位置穿上，避免穿过“面线-A” 8.“底线-B”穿到上面，完成一次8字交叉，互换位置 9.谨记，完成一次交叉后，需拉紧2条线，线铺平在皮件上就可以，不宜过松或过紧 双面呢缝制工艺 目前市场上经常见到的有双层大衣呢和双层制服呢两大类。双层面料是用染好色的纱线织造而成，上下层可用同种颜色，也可分别用不同颜色的纱线制造，还可把其中一层制造出丰富多彩的格子料。用这种面料，在经过双面制作工艺的加工，可得到两面都能穿用的服装。 双面缝作工艺，是针对双层面料的特点而出现的一种现代缝作工艺。其特点是： 1.用这种工艺制作的服装，不用加衬里，里外光洁，两面都能穿用。2.剪裁时不用加放贴边，不用挂面，只需在四周和拼接部位适当加放缝头。裁剪衣领、口袋盖、口袋等部件时，只需裁制单片面料，而不用底料。 3.不需烫贴粘合衬等衬料，但需要在止口、底摆等易拉伸的部位的缝头上烫贴粘合牵条。 4.在制作时，首先得剥离拼接部位和周边部位的缝头才能缝制。 双面制作工艺可分为手缝和机缝两种形式。手缝双面制作工艺缝制的服装表面没有线迹，机缝双面制作工艺缝制的服装，可根据需要机缝不同的风格线。通常认为，手工制作的双面服装档次较高。 下面将双层面料的制作方法介绍如下︰ 1。揭剥缝头 揭剥缝头就是根据面料厚薄程度、拼接处理形式、以及周边处理方法不同，首先确定揭剥宽度，揭剥宽度应等于2倍缝头宽+ 面料厚度，把双层面料中间的结节纱布剪断，剥离成独立的两层。揭剥缝头方法。 机械揭剥： 机械揭剥就是用“双面呢开逢机”将双层面料剥离开来。其方法是打开关，使其运转，将衣片反面或绒毛相对较短的一面朝上，轻轻按住面料，按顺毛方向向前喂送。前进过程中，滚刀将面料分离，为防止滚刀将面料推出，手的用力方向可指向右前方，喂送速度不能太快，防止面料拉伸变形。之后，将缝纫机针码调大，沿分离部位按剥离宽度缉线，然后检查剥离宽度是否一致，如剥离宽度不够，需用手工弥补，直到分开缝头能露出缉线为止，如图01。 2. 缝制要点 劈缝式拼接方法： 按缝制缝头的二倍宽度揭剥拼接部位缝头，拼接两衣片均需接剥，然后按规定缝头宽度，把其中一层拼缉好，劈缝，在将另一层缝头剪掉0.2厘米，目的是使缝头形成梯度，沿缉线扣烫整齐，最后用手工做通针，把拼缝缝好，如图02。如需要风格线，还可在拼缝处缉明线，如图03。 倒缝式拼接方法： 这种拼接只需揭剥一侧缝头，缝头倒向哪一侧就揭剥哪一侧，接剥宽度为缝头宽度+0.2厘米。然后将两衣片正面相对，掀起揭剥开的一侧缝头，按规定宽度拼缉，烫倒缝头向揭剥侧，扣烫上层缝头压住缉线，最后用手工做缲针，把拼缝缝好，如图04。如需要风格线，还可在拼缝处缉明线，如图05。 包缝式拼接方法： 包缝式拼接留缝头方法与其它略有区别，揭剥侧缝头应多留出1厘米，然后剪掉其中一层1厘米宽，如图06。然后将两衣片正面相对，按规定宽度拼缉，如图07。烫倒缝头向揭剥侧，在按0.5厘米扣烫上层缝头，如图08，最后缉双面呢开缝机 0.2厘米明线，如图09。 周边处理方法： 将揭剥好缝头的衣片放与案板上，正面朝下，掀起上层缝头，在下层缝头上烫贴0.5厘米宽的粘合牵条。注意松紧要适当，然后按净印对扣缝头，如图10。缝制方法如图 11。 1、两片需缝合布。 2、其中一片离门边 1.8cm 车一道。 3、剥开面料两层，一直到车线位置。 4、一层与另块布料缝合 一层与另块布料缝合。 5、把缝边倒向剥开的两层中间 ，扣烫上层缝头压住缉线 。 6、把剥开的另一层向内折，用珠针固定 。 7、用藏针法缝合，要缝在车线外侧，不要看到车线 。 8、拆掉第一道车线，完成 。 9、下面是袖口下摆等单层，同样1.8CM剥开双层里面加烫粘衬 。 10、两层都向内叠烫平 ，用珠针固定。 11、同样用藏针法。 12、折去车缝线，完成。 衡量一件双面呢大衣品质的标准之一，便是缝制工艺。